生在四川，的确福分，四川不仅出好酒，小吃天下一绝，四川菜更是上得品的大菜系。如今的川菜，已经和粤菜在华夏大地秋色平分，不论大小城市，只要有餐馆的地方，总会见到“正宗川菜”的字样，不光内地如此，就到纽约、巴黎、俄罗斯，甚至埃及都能吃到“麻婆豆腐”或是“回锅肉”，这不能不让人引以为自豪。
这些年，川菜又有了大的改进，不仅作山珍手到擒拿，烹海鲜也自成一格，让国人刮目相看。
在成都，被称为中华老字号的食馆牌更是不胜枚举，买一册“成都美食地图”会让人“馋不忍睹”。特别是郊外的“农家乐”更是风靡全国，仅三圣乡的“东篱菊园”、“幸福梅林”、“江家菜地”、“荷塘月色”便是品尝美食、观花踏青的绝好去处，一年四季游人如织，外地朋友无不羡慕我等有如此好的福气！
四川人把好吃零食叫“香香嘴”。我不爱吃零食，但对食物却比较挑剔，被算作“好吃嘴”一类。
我喜欢美食，但无法成为“美食家”，我缺乏对食物的多种适应性。喜欢海鲜，可会过敏，于是只好放弃像龙虾这样的珍奇。不敢吃蛇，不懂得驴肉就是地上龙肉，都说狗肉营养丰富，我看见狗肉却找不到感觉。吃羊肉，又怕腥味，只有北方的羊肉食物还勉强能接受。吃不来臭豆腐、醪蛋、春芽、芫须、折耳根一类的香菜，喝不来北京豆汁、解木橙、麻豆腐，喝不惯山西的老陈醋，新疆的灌米肠、西藏的酥油茶。在欧洲遇见咖喱、沙拉也难接受，更不要说印度菜、泰国菜。由于对食物的挑剔，我失去了太多美食的乐趣。当然这不是我的错，是父辈在我小时候没有给我提供尝试的机会(也许那时家境中落，物资匮乏所及)。而那些非常民间、大众化的食物又被昔日的“大户人家”当成了野菜，“发物”排斥在外，于是到了我这一代，便无法接受太多的美味了。如今，已是一大把年纪，学品尝也为时过晚，胃觉早失去了纳新能力，奈何。
但也总算有些小的进步，外出多了，不喜欢的食物偶尔也敢试一试，但对食物喜好的基本格局已无法改变。
尽管有这么多的禁忌，可我仍被称为了“美食家”，我好吃，并懂得品味，而且认识一帮颇富盛名的大厨，作过《四川烹饪》杂志的特约采编，参加过厨师考核，并荣任过评委。参与朋友开过饭馆，获得的最高称谓是“匈牙利布达佩斯厨师协会名誉会员”，颁发该书的还是当时匈牙利的副总理。
由于好吃，也常常为宾馆饭店服务，设计了不少著名饭店的菜谱、菜单和烹饪指南。特别令人难忘的是曾参与政府在布达佩斯开设“四川饭店”，在匈牙利与几位特级大师同居一室，八个大师为我传授了好几绝活，可我始终不得要领，因为一回宿舍，他们便懒得上灶，动口不动手，好些时候，还由我给他们炒饭，为了使唤苦力，我无论做什么菜他们都说好吃，只要不动手，我便成了天下第一大厨。
过去的邻居，是一家餐馆的经理，嗜酒如命，又乐于好施。他常常带我在他的饭店白吃，大概我嘴甜，一说得开心，便会叫厨师作点花样让我们尝鲜，偶尔他也作点改良川菜，似有过人之处，但杂志却印象不深。
还有一位摄影师，业余为烹饪作首席顾问，拍菜品一流，装饰菜品更有大家风范，他结交的特色厨师多如星辰，时时邀约我们参与各种美食聚会，既吃，又听名师指点，受益匪浅。
更美的是我现在的邻居，既是师长也是朋友，既是国画大师更是烹饪高手，其自创的“谭子菜”倾倒各界名流。为了研究川菜，他送孩子学厨师，在家中搞试验餐厅，并将受他亲传的弟子输送到北京参与川菜的演绎，他甚至每到各地参与艺术活动还要兼作川菜表演，在香港、台湾、马来西业的现场展示竟获得佳评如潮。正是在这些美食烹饪大家的浸润下，我的嘴越来越刁滑，渐渐地也被人称为了“食客”、“美食家”。其实我也明白，要成家，委实不易，但懂得欣赏，并能说出一二，也算得上是小“饮食菩萨”了，这饮食菩萨之称在正式场合算是调侃，在民间，可称得上是褒奖有加了。
听叔伯们讲，家父也有一手绝活，可惜在他执事家政的年月却从来没有过表演的机会，倒霉、穷、接受改造，临终也没有显过身手。在我的朋友们当中，却大多人熟知他老人家在吃上颇有见地，这倒不是吹，他用最简单的素食，少得可怜的调料竟也能搞出些“小精致”来，留给人极深的印象。他大概看过《浮生六记》，懂得用白菜心作玉雕清供，将藤藤菜上瓶，偶尔还用萝卜雕花上盘，即便蒜发了芽，他也要用小杯盛沙压上小石子像供水仙，这在当年，确算得“别有用心”，如今想来，真有些酸楚。
要是他老人家还健在，我不知要饱多少口福，享受多少美味奇珍。当然，家中也有不挑食的人说，“不喜欢讲究，没多大意思，”大概这是艰苦奋斗遗留下的好作风。有时我也在想，为什么吃还需那么讲究？除了营养学，还讲烹饪之道？讲色、香、味、形，除了美食还讲美器，还分川菜、徽菜、粤菜、本帮菜（上海菜）等若干大系，大概这也是社会进步、人类文明的又一体现。要不咋会把饮食也称为文化。
至少，我今生是决计要将美食进行到底了，一想起麻辣，一想起醋溜，一说起清蒸，一谈到红烧，总叫人口舌生津，光一个鲜字怎生了得！
